Des morceaux de Lune

Retour en Polynésie française. En octobre 2012, l’atoll de Rangiroa fut l’une des étapes de mon voyage autour du monde pendant quatre mois. En bateau, j’ai traversé l’immense lagon à deux reprises.

J’ai déjà raconté ma journée au Lagon bleu, où les requins pointe-noire batifolent  dans les eaux transparentes.

J’ai retrouvé ces chics requins à l’Île aux récifs. Sauf que le plus étonnant là-bas, c’est le paysage. Un peu comme si des morceaux de Lune sortaient de la mer…

Coraux pétrifiés

A quelques mètres du bleu profond de l’océan, des silhouettes grises forment un décor dentelé. C’est un dédale de roches coupantes, entre lesquelles des vasques d’eau chaude et limpide invitent à prendre un bain. Un régal, l’eau à 35° C, au milieu des formations calcaires.

Il s’agit de « feo », des sortes de coraux fossiles. Si j’ai bien compris, cette barrière de corail est sortie de l’eau après un phénomène géologique lié à la naissance des îles de la Société, là où se trouve Tahiti.

En gros, les îles de la Société sont des gamines comparées à l’archipel des Tuamotu, où se situe l’atoll de Rangiroa. Résultat, l’arrivée de ces jeunettes ont bousculé le coin. Le corail, déjà pétrifié, a été soulevé. Il est sorti de la mer. Le vent et la mer ont fini de sculpter le paysage de ce petit coin du vénérable atoll, bien plus âgé que les petites ados de la Société.

Voilà donc quelques photos.

Sunder-quoi ?

J’avais déjà voyagé avant d’aller passer un an comme étudiante au Royaume-Uni. Sauf que c’est là que j’ai vraiment été « dépaysée ».

J’ai découvert l’étranger, au sens propre du terme. Pas si loin de ma terre natale finalement.

Je me souviens. Le coup de fil du secrétariat de l’université de Caen. Il n’y avait que trois places pour partir étudier dans un pays anglophone à l’époque.

Vous êtes quatrième. Mais on peut vous proposer d’aller à Sunderland.
- Sunder-quoi ?
- Sunderland, en Angleterre.
- C’est où ? C’est comment ?
- Je ne sais pas. »

Je devais répondre dans la journée. J’ai ouvert un atlas. J’ai fait des recherches sur Netscape. Le modem à 56K a frémi.

Ah, Sunderland est une ville industrielle, sur la mer du Nord, tout près de Newcastle, plus grande que Caen. Un taux de chômage élevé. Pas folichon.

J’ai imaginé débouler dans un film de Ken Loach. De toute façon, Klapisch n’avait pas encore fait L’Auberge espagnole.

Mines de charbon et chantiers navals

J’ai dit oui. Pour l’expérience à l’étranger. J’y ai passé l’une des plus belles années de ma vie. Riche, forte, déstabilisante, déroutante, faite de chocs, chaleureuse.

Sunderland vivait des mines de charbon et des chantiers navals. Autant dire qu’à la veille du passage à l’an 2000, elle vivait un peu moins. Les années 80 et l’ultralibéralisme de Margaret Thatcher étaient passés par là. Heureusement qu’une usine Nissan s’y était implantée.

De la chambre de ma résidence universitaire, j’ai alors vue sur le parking d’un immense bingo. Cette espèce de grand jeu de loto, je suis allée le tester un jour avec des amies.

C’est sérieux le bingo ! S’agit pas de rater un numéro. Je me souviens des dames avec leurs stylos tampons, faits tout exprès. Elles nous ont souri et aidé. Un peu, seulement. On « bingote » sans trop parler pour rester concentré !

Les maisons de briques

De l’autre côté de ma résidence : des petites maisons en briques rouges. Partout.

Elles s’alignent le long des rues, serrées les unes contre les autres. Pas sûre que ça suffise à les réchauffer du vent piquant. Quelques voitures, parfois hors d’âge, sont stationnées le long des trottoirs.

Tous les jours, pour aller à l’université, je marche. Je prends le footpath (chemin piétonnier) qui passe derrière ces rangées de maisons.

Leurs cours sont ceintes de murs de briques, hérissés de tessons de bouteilles. Ici et là, les gens ont ajouté une pièce à leur logement. Des mini-extensions pour une cuisine ou une chambre.

Charity shops

Ici, je n’ai jamais vu autant d’ados et jeunes femmes enceintes ou en train de pousser des landaus. Elles sont plus jeunes que moi. Elles sont mères. Je me demande : sont-elles heureuses ? Voulaient-elles cet enfant ? De quoi rêvent-elles pour leur bébé ?

Une image me revient. Deux copines de 12 ou 13 ans, des gamines aux cheveux longs, dans leurs uniformes d’élèves. Un matin, elles sont en train de siffler une bouteille de rosé, près d’un pont. En douce. Tout ça dans un pays où on vous demande vraiment une pièce d’identité pour acheter de l’alcool.

Dans le centre-ville, on passe devant un grand nombre de « charity shops ». Ces boutiques caritatives vendent des objets et vêtements d’occasion, à petits prix. Au début, je mettais ces vitrines aux fringues un brin démodées sur le compte du (mauvais) goût vestimentaire anglais (oui, oui, j’avais embarqué avec moi un petit lot de clichés).

Mes impressions

Et ces impressions, dans la rue ou les transports en commun : ici, la ville et ses gens sont comme abandonnés, à l’écart d’une autre Angleterre plus pimpante; ici, il n’y a pas de mixité sociale, juste des gens modestes, qui vivent, avec ou sans emploi, dans une ville où les traces du passé industriel et des chantiers navals sont partout.

Attention, je ne dis pas que c’était totalement le cas, mais c’étaient mes impressions, moi l’étudiante qui venait de Caen, une ville moyenne française, dans tous les sens du terme. J’étais dépaysée, quoi. Peut-être plus qu’au Maroc ou en Pologne, car je ne m’y attendais pas. Et je l’aurais peut-être été dans d’autres coins de France.

Les rouge et blanc !

À Sunderland, un truc unissait toutes les familles : leur équipe de foot ! De 6 mois à 80 ans, ils portaient tous les maillots rouges et blancs de Sunderland AFC.

Les samedis de match à domicile, des familles, des copains traversaient le Wearmouth bridge, à pied, pour se rendre au stade. Impressionnant, ces groupes de gens aux mêmes couleurs. Et dans l’enceinte du stade ! Waouh !

J’y suis allée. Sunderland-Everton. L’affiche est fade. Pas l’ambiance et les chants des supporters. Et le stade est plein. Des gamins, des mamans, des messieurs.

Ici, on mange des frites, on chante, on vibre. C’est le Stadium of Light. Il porte bien son nom. Ici, on est fiers d’être de Sunderland. Surtout face aux ennemis si proches de Newcastle (Newcastle qui, dit en passant, passerait presque pour une ville cossue en comparaison avec Sunderland).

Le stade est neuf, grand, moderne, comme peu de choses à cette époque-là dans la ville. Pas mince, comme symbole, me dis-je alors. En plus, son nom est un hommage aux lampes des mineurs. Oui, oui, même ceux qui ont fait grève pendant douze mois face au gouvernement de Thatcher.

Cette énergie pour une équipe, c’est bien plus que le soutien à des gars (de différentes nationalités) qui jouent avec un ballon. C’est beau et un peu triste, aussi.

« Yes, sweetheart »

En fait, lorsque j’y étais étudiante, la ville débutait peut-être sa « renaissance ». Il y avait des grues et des projets ça et là. Elle semble avoir un peu changé depuis.

Je n’y suis pas retournée. Je reste avec mes souvenirs. Forcément subjectifs. Les fêtes, les cours où les étudiants prennent davantage la parole qu’en France, le vent qui pique la peau, les filles en jupe courte le soir qui semblent ne pas sentir le froid. Et les dames à la caisse des supermarchés qui vous lancent des « honey » et des « sweatheart »…

Hat Farang vs village

Après Koh Bulon, j’ai pris la direction de Koh Muk. L’île se trouve un peu plus au nord, toujours sur la côte d’Andaman, en Thaïlande. Elle est plus grande, plus visitée aussi. Certains écrivent « Koh Mook », mais cela me paraît un peu anglophone.

J’ai débarqué en bateau sur la plage de Hat Farang. C’est beau, cette étendue de sable entre les falaises, recouvertes de végétation.

Sauf que cette plage est aussi surnommée Charlie’s beach du nom du grand resort qui occupe une large partie du coin. Après des visites peu concluantes de chambres chères ou pourries dans les alentours, je me suis fait conduire en moto taxi, près du village, de l’autre côté de l’île. Au Coco lodge.

Très bonne pioche. Ses bungalows en bambous sont basiques, mais très bien. Le resto est bon. La famille, qui gère l’endroit, est adorable, disponible, attentive et organise plein d’excursions à des prix raisonnables.

La grève changeante

Surtout, le Coco lodge est dans le village, au bord de la grève où s’amarrent les long tail boats des habitants. Je ne me lasse pas de regarder et de photographier ce paysage. A marée haute et à marée basse; le matin et au coucher du soleil; avec l’horizon bouché ou dégagé.

Les chèvres

Le long d’un chemin de béton, cabossé et cassé par endroits, les maisons se succèdent. Sur pilotis, côté mer ; sur le sol, côté terre. Ça sent le bouc. Pour cause : en marchant en tongs, on essaye d’éviter quelques billes de crottes de chèvres;  on contourne un chevreau si ce n’est des canards dont le plumage n’est plus vraiment blanc.

Chaque maison a quelques chose à vendre, une spécialité, un plat préparé dans la cuisine familiale. Un groupe de jeunes filles voilées, qui revient d’une réunion à la mosquée, s’arrête pour acheter un morceau à grignoter. Ici, pas loin de la Malaisie, beaucoup d’habitants sont musulmans.

De l’autre côté, des gamins s’amusent. Le ruban de béton est une piste d’athlétisme. Ils font la course, pieds nus. A fond les ballons. Sans retenue. En réclamant leur tour !

Ils s’amusent de me voir les regarder. Des petits frimeurs, ces gars-là. Un garçon me montre comment il peut tordre son pouce à l’envers. Je rétorque en faisant craquer le mien à chaque fois que je le plie (souvenir d’une entorse d’adolescence). Il écarquille les yeux. Et renchérit, avec une autre contorsion. Allez, tu as gagné, va !

Ils veulent que je les prenne en photo. Je ne me fais pas prier.

 Fête de mariage

J’ai sans doute revu certains d’entre eux se déchaîner à une fête de mariage, un autre soir. Ce jour-là, je me régale d’un barracuda, pêché le jour même lors d’une excursion du Coco lodge. On entend des essais de sono, puis de la musique résonner à plein volume un peu plus loin. « C’est une fête pour un mariage musulman », me disent Ma et Kay, les soeurs du Coco lodge. Elles en reviennent. « Il y a des danseuses. Les hommes doivent payer 10 bahts pour monter sur scène et danser avec elles ! », rigolent-elles.

A la fin de son service, la toute jeune serveuse du Coco lodge m’y conduit dans la nuit noire. Il y a, là, des petits stands de nourriture à acheter, des boissons et de la bière.

Au fond, est plantée une scène décorée de fanions et baignée de spots. Tout le village est  présent ! Dans la pénombre, beaucoup regardent la scène. Les danseuses en rouge et blanc, mais surtout ceux d’entre eux qui s’y aventurent !

Les gamins aussi. Déchaînés. Ils gesticulent furieusement, dansent comme des beaux diables. Et pas mal en plus ! Quant à la musique… Ouh là ! Ça décoiffe… A vous d’en juger avec ce petit « clip » dansant.

J’avoue que je n’ai pas très bien saisi en quoi c’était une fête de mariage…  Je n’ai pas vu de mariés. Mais la nuit, sous la moustiquaire de mon lit, les rythmes de la fête faisaient échos à des sons lâchés par le haut parleur de la mosquée. Peut-être qu’il y avait une fête pour le village d’un côté et un temps religieux plus intime à la mosquée au même moment. Ou alors, je n’ai rien compris, mais c’était sympa !

La longue jetée

Cette partie du village est proche d’une longue jetée qui permet de maintenir l’activité des bateaux à marée basse. En fin de journée, certains viennent s’y promener. D’autres déchargent des produits rapportés du continent, si proche à l’horizon. De la nourriture et des caisses de bière Chang. Tous les soirs, j’y suis allée. Pour regarder et sourire aux gens.

Au-delà, de la jetée, se trouve la plage de Hat Sivalai, au sable très blanc, où se trouve un resort plutôt luxueux. Tout le monde peut s’y baigner. Le village se poursuit à l’arrière, avec du linge qui sèche, des piles de déchets et d’autres petits plats à vendre chez des habitants.

J’ai beaucoup aimé ces poissons, mis à sécher sous les panneaux d’alerte au tsunami.

Avec tout ça, je n’ai rien dit de la grotte d’émeraude (Tham Morakot), le spot touristique de Koh Muk ! J’ai pourtant nagé dans ces 80 mètres de tunnel dans des conditions idéales… sans d’autres touristes que ceux emmenés par « cap’tain Lim » sur son bateau, pour le Coco lodge. Un vrai bonheur, cette arrivée sur cette petite plage intérieure au bout de l’obscurité du tunnel.

J’imagine que quand les groupes en excursion font la queue leu-leu dans le tunnel, ça perd un peu de sa magie. Là, en fin de journée, j’ai imaginé tout un tas d’histoires dans cette belle cachette, qui titille l’imaginaire.

Au bout de quatre petits jours, j’ai trainé mon sac jusqu’au bout de la jetée. Un bateau, un minivan et un avion plus tard, j’étais déjà la touffeur de Bangkok. Arf ! Je ne suis pas restée assez longtemps à Koh Muk !

Pas de seaux d’alcool

Après un petit séjour à Koh Phi Phi en Thaïlande il y a deux ans, je voulais découvrir d’autres îles. Des coins moins touristiques, sans seaux d’alcool à vendre sur les plages et avec plus d’habitants que de vacanciers. Après maintes hésitations, j’ai mis le cap vers Koh Bulon. Un coin encore à l’écart des grands flots de groupes en excursions, déversés sur les plages. Au fait, « koh » veut dire île, hein.

Egalement au large de la côte d’Andaman, Bulon, qui fait à peine 2 km de long, appartient au parc maritime de Mu Koh Phetra.

Embarquement du port de Pak Bara, à quelques centaines de mètres des bateaux des pêcheurs. On sort de l’estuaire, je regarde les îlots karstiques plantés ça et là dans la mer. Koh Bulon est en vue. De ce côté là, elle ne paie pas particulièrement de mine. Une plage, une végétation verte et dense, un peu de relief.

Du speed boat au long tail boat

Un long tail boat (bateau traditionnel thaïlandais) vrombit vers notre petit « speed boat ». Ce dernier ne peut s’approcher davantage de la plage aux eaux transparentes et peu profondes.

Un à un, passagers et sacs passent avec plus ou moins d’aisance d’une embarcation à l’autre, contre 50 bahts.

Délicieuse arrivée sur le sable, les tongs à la main, les pieds dans l’eau chaude. Je récupère mon sac avant de traverser le Pasand resort. Je suis accompagnée d’un couple de Français, Aude et Laurent. Nous nous sommes rencontrés la veille, à l’aéroport de Trang. Ils avaient récupéré… mon sac sur le tapis roulant ! Une erreur, car nous avons tous les trois quasiment les mêmes sacs noirs et orange ! Et figurez-vous qu’ils allaient aussi… à Bulon !

Au fait, pour voir les photos en plus grand, vous pouvez cliquer sur l’une d’elle, puis sur les flèches qui s’affichent en bas, à droite, pour les faire défiler.

Pas de route ni de voiture ici. Nous trouvons notre chemin vers le Marina resort, situé à 300 mètres de là. Il est à flanc de colline, derrière l’école. Les cabanes de bois de cet hôtel sont mignonnes comme tout, en pleine jungle, et pourtant à trois minutes des deux plus belles plages de l’île. C’est là que le premier gros varan m’attendait au pied du bungalow… Il n’y a de l’électricité que le soir. Le matin, le pépiement des oiseaux et les bruits de la nature sonnent comme un réveil.

Les coraux de la grève

Ici, on est loin de la folie touristique de Phi Phi, mais l’île compte tout de même son petit lot de vacanciers et de logements. Des familles, avec de jeunes enfants, y posent leurs sacs à dos pour un petit séjour peinard. Des touristes locaux y campent. Les plages sont très agréables. A la pointe est de l’île, le sable fin est très clair. Il se colore au gré des marées. Quand la mer se retire, des coraux sont découverts sur la grève en certains endroits. Quand elle revient, elle grignote petit à petit le rivage et les bungalows.

Certains installent des hamacs à l’ombre des arbres.

J’ai savouré ce plaisir : se laisser bercer par la brise chaude, les yeux sur la mer émeraude et les îlots de l’horizon, entre deux baignades.

Des baies et un village

De l’autre côté de l’île, se trouvent les villages. Le chemin est bétonné pour permettre à quelques motos de rouler. Il grimpe par le Marina resort.

En redescendant, direction Ao Panka Noi, à droite. Sur la plage de gravier fin, des nasses de pêcheurs sont empilées, en face des bateaux sur la grève. Au bout, c’est la mangrove.

Quand on retourne dans le village, on poursuit sur un chemin pas vraiment tracé en passant devant les petites maisons sous les arbres, la mosquée.

On arrive sur Panka Yai, une baie de coraux et graviers, encore moins fréquentée des vacanciers.

Pourtant, le green curry et le pad thaï dégustés à l’ombre des arbres au bord de l’eau sont délicieux, et servis avec une incroyable gentillesse au Panka resort.

Les moustiques ne sont pas en plastique

Dernière petite baie à découvrir : Ao Muang (Mango bay). Il faut bifurquer vers l’ouest dans le village et traverser une plantation d’hévéas. Sur les arbres alignés s’écoule le latex, récupéré dans des noix de coco. Alors que je m’amuse à les photographier, je commence à me faire dévorer par les moustiques. Mmmh, les jolies piqûres rouges sur les cuisses ! Argh !

A Mango bay, habite une communauté de Chao lay (« gitans des mers), qui vit de la pêche aux calamars.

Pendant les heures chaudes, les familles sont assoupies devant les maisons.

L’un d’eux, Bao, était d’accord pour emmener Aude et Laurent faire un tour de l’île dans son bateau. Je me joins à eux.

Lorsque nous arrivons, il est en train de repeindre un long tail boat.

De la mer, nous découvrons des coins de l’île que nous ne pouvons explorer à pied, des grottes, ou encore des parois où les hirondelles y font leurs fameux nids.

J’arrête là cette visite guidée de l’île. Toute petite, tranquille, habitée, elle m’a séduite. Pourvu qu’elle ne change pas trop comme ses voisines plus connues.

Le sel des vacances

Voilà dix jours que je me réchauffe en Thaïlande et je n’ai encore rien écrit sur le blog. Je me rattrape en commençant par quelques anecdotes, de celles qui font le sel des vacances.

Cette escapade thaïlandaise, je ne l’avais pas programmée. Quinze jours avant mon départ, je trouve un billet à à peine plus de 500 € sur Malaysia airlines pour Bangkok. On dirait que la Thaïlande me tend les bras. J’achète (non sans avoir fait avant un tour du monde virtuel de mes envies de découvertes).

Et ensuite ? Le nord ou le sud du pays ? Le vert ou la mer ? Va pour la côte sud sur la mer d’Andaman. Envie de d’eau chaude et de soleil…

Joe le taxi endormi

Me voilà donc débarquée au grand et récent aéroport international Suvarnabhumi, à Bangkok. Quelques jours pus tôt j’ai acheté sur internet un vol intérieur sur la compagnie low cost Air Asia pour Trang, ville moyenne du sud par laquelle j’irai dans les îles que je souhaite découvrir. Le truc : les vols de la compagnie partent tous désormais de l’ancien aéroport Don Muang ! Depuis l’automne 2012, il est dévolu à une grande partie des vols intérieurs.

La fatigue et le laps de temps pas très long entre les deux vols aidant, je choisis de prendre un taxi. Et pas la navette. En route, pour la quarantaine de kilomètres qui séparent les deux aéroports.

Il baille, pas moi !

Ouh là ! Dans sa voiture verte et jaune, le chauffeur a l’air tout aussi frais que moi. On prend les autoroutes à péages. Me demander de l’argent puis le donner aux guichets le tient en alerte un moment. Un moment seulement.

Le voilà enchaînant des bâillements sortis du plus profond des entrailles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six…

Je le regarde dans le rétro. Il va pas s’endormir quand même ! Il met la radio, puis l’arrête. Il boit une gorgée d’eau.

Je guette ses yeux. Il n’arrête pas de plisser les paupières, comme s’il luttait contre la fatigue. Je connais ces signes ! Je suis, moi, totalement réveillée. Prête à hurler s’il ferme les yeux pour de bon. A deux doigts de lui proposer de conduire…

En même temps, je me dis que je me fais des idées, qu’il doit avoir l’habitude… Ben non. Il arrête finalement le taxi sur le bas côté de l’autoroute, attrape une bouteille d’eau, sort de la voiture et se met dans un coin pour s’asperger le visage d’eau et se frotter les yeux comme un forcené… Il était donc bien à deux doigts de s’endormir…

A part ça ? Je suis arrivée en avance à l’aéroport.

Le varan de Koh Bulon

J’ai donc opté de passer quelques jours sur la petite île de Bulon. Je m’installe au Marina resort. Un hôtel très sympa avec ses cabanes mignonnes dans la « jungle », à quelques centaines de mètres des belles plages. Je suis contente de mon choix en posant mon sac. Sûre que je vais bien entendre tous les animaux, au petit matin.

Justement ! A peine, je redescends le raide escalier de bois de mon bungalow que je tombe nez-à-nez avec… un varan ! Pas du genre petite, la bête. Sans la queue, le corps fait presqu’un mètre !

Je reste interdite quelques secondes. Il est à deux mètres. Il me regarde, sans bouger. Puis poursuit lentement son chemin. J’essaye d’attraper mon appareil photo. Trop tard, il est déjà dans l’ombre.

J’ai revu le bestiau, tous les matins du… haut de la terrasse de ma cabane. Plus confortable.

Le lézard bouffeur de grenouille

Après Koh Bulon, j’ai fait étape à Koh Muk, une île plus grande et plus peuplée un peu plus au nord de la première. Débarquée sur la plage Hat Farang, je fais le tour des hôtels des alentours. Suant et tirant mon sac dans le sable et les chemins.

Ici, c’est complet. Là, c’est sordide. Plus loin, c’est cher pour ce que c’est. OK, je décide d’aller tenter ma chance près du village de l’autre côté de l’île. De toute façon, je m’étais dit que ce serait plus sympa que dans le coin à touristes.

Une moto taxi, conduite par un gamin de 14 ans, m’emmène au Coco lodge. Bonne pioche. Les bungalows de bambous sont rustiques mais sympas. Le coin est vivant. La famille Thaïe – Chest (le rider) et ses soeurs Kay (?) et Ma – qui tient cet hôtel est super. Ils le seront pendant les quatre jours ! Une adresse que je recommande chaudement.

Dans la salle de bain

Je pose mon sac dans le bungalow et me dirige vers la « salle de bain » en contrebas. Surprise ! Je reste figée. Là, où je dois poser mes pieds pour prendre une douche, un gros lézard se débat avec une grenouille. Je dis que c’est un lézard, mais ça doit être un petit varan… Je ne suis pas spécialiste. De toute façon, le varan est un lézard, non ?

Il fait tout de même une trentaine de centimètres. Une grenouille dans la mâchoire. Il panique et fait des tours dans le petit espace en me voyant. C’est très souple, un varan affolé.

Je prends quelques photos. Et m’éloigne pour le laisser se casser tranquillement. Une fois qu’il est parti, j’attends encore dix minutes avant d’aller faire pipi. Histoire d’être sûre qu’il est vraiment parti…

J’ai pris ces petites surprises thaïlandaises  comme des cadeaux de bienvenue. Tout le monde n’a pas le chance de voir des varans de près.

Le reste ? Je le raconterai bientôt.

Flocons rennais

En ce week-end frisquet à Rennes, je regarde quelques flocons flotter doucement vers le sol avant de disparaître. Ça me fait repenser à Bali, où j’ai passé un mois pendant mon voyage. Pas que je veuille lutter par la pensée contre le froid qui fait rougir le nez, c’est juste que j’avais causé de la neige à Bali.

Ça vous tombe dessus comme ça. Avec un jeune chauffeur de voiture d’abord. Ça commence comme une banale conversation sur le temps qu’il fait, la chaleur, le fait que ça doit bien me changer par rapport à la France. En anglais, on rigole des différences, on force le trait, on en rajoute.

Sur la plage de Legian, Bali.

Puis, Made parle de la neige, qu’il imagine recouvrir tout le paysage l’hiver. Ben pas trop. Dans mon ouest de la France, j’explique qu’il y a bien de la neige de temps en temps, mais pas tout les hivers, qu’il n’y a que quelques centimètres… Il a l’air un peu déçu. Je corrige. Dans certains coins du pays, il y en beaucoup. Toute blanche, un mètre d’épaisseur, belle.

En mon for intérieur, je me dis que je suis davantage spécialiste du crachin… Je pense à l’autoroute entre Rennes et Caen qui est bloquée à chaque arrivée de flocons, au seul petit accident de la route que j’ai eu : une glissade pour éviter un poids lourd en haut d’une côte neigeuse.

Boire la neige

Dans un village, près d’Ubud.

Je décris un peu. Il sourit. Je sens que ce n’est pas vraiment ça qui l’intéresse. Il demande: « Est-ce qu’on peut boire la neige ? » Là, c’est moi qui souris. Déconcertée.

Oui, on peut. Faut la faire fondre. En la faisant chauffer. On peut aussi prendre un petite poignée en bouche et la laisser fondre sur le palais. Mais, bon, on ne le fait pas vraiment. La conversation s’éteint petit à petit.

Je poursuis mon voyage sous le soleil de Bali.

Dans cette île, en septembre, le contraste est marquant entre quelques coins côtiers tout secs et jaunis, et le centre du pays vert de rizières et de plantations.

Du coca dans la neige

Quelques jours plus tard, rebelote. Une conversation s’engage avec un Balinais croisé dans la rue. On parle du temps qu’il fait sous nos latitudes respectives.Je lui pose des questions sur la saison des pluies. Et lui veut parler de la neige ! Lui aussi veut savoir si on peut la boire ! Forte de ma première expérience, j’essaye d’expliquer avec plus de précisions. La randonnée en montagne, le réchaud.

Il poursuit : « Mais est-ce qu’on peut la mettre dans un verre ? Et la boire ? Et rajouter du coca ou de l’alcool ? »

Euuuh. Ben… On pourrait sans doute, mais on ne le fait pas… Il insiste. Je m’embrouille dans des comparaisons avec le givre qui se forme dans un congélateur… On rigole.

Des Balinais avec leurs coqs de combat, près d’Ubud.

Relativité

Lui comme moi sentons bien qu’il y a là un point sur lequel on arrive difficilement à se comprendre. Surtout dans nos anglais respectifs. J’ai du mal à voir ce qu’il imagine de la neige. Il a du mal à se faire une idée de ce qu’il n’a jamais vu. J’adore.

J’adore cette conversation anodine, la relativité des choses qu’elle révèle, les différences, la curiosité, la fascination…

Aujourd’hui, à Rennes, j’y repense avec chaleur. Les quelques flocons qui tombent devant ma fenêtre ne peuvent pas remplir un verre, c’est sûr ! Ces deux Balinais seraient-ils déçus ? Trouveraient-ils fascinant le vol léger des flocons, même s’ils fondent en touchant le sol ?

Et le monoï devient solide

Ah, et puis, me reviens aussi une anecdote polynésienne. Lorsque j’étais à Tahiti pendant ce même voyage de quatre mois, je suis allée dans une petite fabrique de monoï. La jeune femme qui nous fait visiter nous dit que le froid de l’avion fait figer l’huile lorsqu’ils l’exportent.

Je confirme même que le monoï reste aussi solide dans ma salle de bain, en Bretagne. Il faut que je le mette sur le radiateur pour qu’il fonde. Elle s’en étonne. Eh oui, il fait moins de 24° C chez moi…

Le sel sur la peau

Je suis rentrée de mon voyage de quatre mois, mais j’ai encore le goût du sel sur la peau. Celui qui s’asséchait sous le soleil, blanc et fin, sur mes sourcils lors de la traversée de l’atoll de Rangiroa. Un bateau m’embarque avec quelques autres vers le Lagon bleu, en Polynésie française, dans l’archipel des Tuamotu.

Rangiroa, Polynésie française. Source Wikipédia.

Des baquets d’eau me détrempent. Les yeux piquent, noyés de lumière et de crème solaire. La coque tape sur les vagues. C’est que ça remue sur l’un des plus grands lagons du monde.

Imaginez une mince bande de terre émergée qui entoure une surface d’eau de plus de 70km².  Le village d’Avatoru, où je loge, disparaît de l’horizon. Devant, il n’y a que l’eau du lagon. Dont des paquets entiers me mouillent de la tête aux pieds. Le soleil me sèche régulièrement et laisse ces couches de sel sur mon visage.

Requins chics

Terre ! Des cocotiers verts et des motus, ces îlots coralliens qui forment la partie terrestre de l’atoll. Le bateau mouille à 300 mètres de là. Mon sac sur la tête, de l’eau jusqu’à la taille, j’avance lentement vers la plage.

Surprise : des requins pointe-noire nagent tout près. Ils mesurent entre un mètre et un mètre cinquante. Vifs, droits, rapides. Et cette petite tache noire sur le gris de l’aileron, c’est chic !

Raie et poulpe

Mon sac déposé dans la cabane, je retourne explorer les alentours. Cette excursion au Lagon bleu est prisée, surtout de ceux qui ne sont pas venus à Rangiroa pour plonger.

C’est un lagon dans le lagon. L’eau y est peu profonde. Il y a plus de variétés de bleus que sur le nuancier d’un peintre (mais moins qu’à Maupiti, tout de même !).

Un poulpe fait danser ses tentacules sous l’eau. Une raie s’enfuit à mon arrivée. Je ne bouge plus.

Les requins pointe-noire s’approchent. Je reste de longs moment à les observer. J’aime leurs mouvements. Elégants.

Pique-nique

Aïe. Le feu sur mes épaules me ramène à l’ombre de la cabane.

Organisateurs de l’excursion, le père et son gendre préparent le pique-nique.

En deux ou trois gestes précis, ils tressent des palmes pour y déposer de la coco fraîche. Du poisson cru marine dans le citron et le lait de coco.

D’autres morceaux grillent sur les flammes. Le plus âgé sort son ukulélé. Un oeil sur le barbecue, il joue pour lui. Doucement.

Encore des requins

Après le repas, les restes de nourriture sont jetés à l’eau. De la plage mais aussi du bateau. Les pointes noires se déchaînent. Il y a des dizaines de requins.

Le père s’amuse à les exciter en tenant à bout de bras une carcasse de poisson. Bon, c’est pas génial pour les animaux et leurs rapports avec les hommes mais c’est assez impressionnant à regarder.

L’ombre d’un gros requin citron fait son apparition. Les requins pointe-noire passeraient presque pour de petits poissons rouges à côté.

Une courte vidéo vous permettra de davantage voir les requins. Ils bougent beaucoup, les bougres, pour que je puisse réussir de chouettes photos !

Un peu de snorkeling et c’est le retour vers le village. Le moteur du bateau est rallumé. Il y a moins de vagues. Ma peau est toujours salée. Elle est aussi rosie par le soleil.

Aujourd’hui, trois mois après et sous des températures glacées, un léger hâle me rappelle Rangiroa.

Quatre mois, quatre minutes

Depuis mon retour il y a quinze jours, on me demande de raconter mon voyage de quatre mois. Alors j’ai fait ce petit montage. J’ai essayé de privilégier des photos et des vidéos que je n’avais pas encore montrées sur ce blog.

Quoi d’autre pour résumer ?

Des transports

Au total, j’ai décollé (et atterri) quinze fois. Des trajets en avion parfois courts, de temps en temps (trèèèès) longs.

Ça donne un piteux bilan carbone mais vous fait devenir une pro des aéroports. Les immenses et moches en travaux (LAX, JFK), les tout confort (Changi), ceux qui ont une belle vue (AKL), ceux qui sont riquiqui et les pieds dans l’eau (Maupiti)…

J’ai parcouru 1888 miles (3020 km) toute seule en voiture en Californie. Sur des routes toutes droites dans le désert. Sur des autoroutes à quatorze voire seize voies ! Brrr…

Au final, une petite collection de transports : des taxis collectifs, des voitures avec chauffeurs, des métros, des bus, une auto à conduire avec le volant du mauvais côté (à droite, donc), des vélos, des scooters (pas mon fort !), des ferries et des bateaux plus petits, mais aussi un kayak pour faire les aller-retour entre le motu et l’île principale de Maupiti, en Polynésie.

Des moments forts

On me demande souvent ce que j’ai préféré ou ce qui m’a marquée. Beaucoup de choses, à vrai dire. En voici quelques unes en vrac.

Afrique du Sud. Des chants à tue-tête dans une voiture qui parcourait le désert sud-africain. La découverte d’une ferme, là-bas dans le Karoo, après quarante minutes de piste à partir d’un village lui-même situé à une heure de route de la première ville moyenne. Les « faux » jogging au pied de Table Mountain. Le face-à-face avec le racisme, présenté comme une évidence. La fascination devant les animaux du parc Kruger, les girafes surtout. Un spectacle de cracheurs de feu avec des enfants de Soweto.

Bali. Les sons, les lumières et l’effervescence de la vie balinaise à l’heure où le soleil se lève. Une cérémonie de crémation sur la plage pourtant très touristique de Kuta. Une Balinaise qui entame une conversation, comme ça dans la rue, pour simplement parler de la vie, de la mort, du monde et des différences. Sarah, l’Australienne, qui m’offre un super repas dans un beau resto un soir à Amed, puis qui disparaît. L’ambiance survoltée des combats de coqs. La famille de ma pension de Munduk qui voulait fêter avec nous l’anniversaire de leur jeune fille, avec gâteau au chocolat et bières en quantité. Les poissons et les coraux à Menjangan.

Polynésie. Les fous rires devant un chien au regard très dérangeant. La transparence de l’eau des lagons. La joie du petit Nathan que j’ai emmené voir un match international de beach soccer. Mon immersion dans la vie quotidienne de Papeete. Le bleu des eaux de Maupiti.  Ma découverte enthousiaste de la photo mi-air mi-eau. Les paysages de montagnes escarpées. Lire les Révoltés de la Bounty. Un anniversaire aux antipodes. Le poisson cru, le poisson cru, le poisson cru. Le fiu…

Etats-Unis. L’envers du décor aux studios de la Paramount. Halloween sur Hollywood boulevard. Se servir d’un GPS pendant quinze jours puis le rapporter au magasin où on l’a acheté et se faire rembourser. Mon grand kiff extatique devant un paysage maritime de Big Sur. Les personnages (bavards, bizarres, sympas, curieux) d’une auberge de jeunesse à Monterey. La Death Valley par 20° C. Mes premiers Joshua trees. Revenir à New York et se sentir un peu comme chez soi.

Des petits soucis ?

A vrai dire, je n’en ai pas beaucoup eu. Si quand même : une batterie de voiture complètement à plat sur le parking d’une station-service californienne. La faute au GPS resté branché. Quatre serviables Américains, deux voitures et deux paires de câbles plus tard, ma bagnole de location redémarrait… J’ai découvert que cette station-service au milieu du désert était celle où James Dean avait fait son dernier plein avant d’avoir un accident de voiture quelques miles plus loin…

J’ai eu des petits pépins de santé, aussi. Pas bien graves et qui m’ont valu de découvrir le cabinet d’une médecin à Soweto, le plus grand township d’Afrique du Sud. Un moment finalement sympa avec une charmante femme, qui m’a fait faire pipi dans des toilettes cadenassées situées à l’autre bout d’une arrière cour partagée avec un bar et des voisins.

J’ai rincé moi-même le flacon au robinet extérieur, les pieds dans la poussière. Elle m’a examinée, rassurée. On a beaucoup causé. Elle a fini par me dire en riant qu’elle ne comprenait absolument pas du tout pourquoi des gens dépensaient leur argent à voyager…

Des milliers de mercis

A Mélinda, pour l’impeccable accueil sud-africain, mais aussi le bobotie, la virée dans le Karoo, et notre découverte de la « meilleure » chambre de Graaff-Reinet.

A la famille Salvador, pour la royale arrivée fleurie à Tahiti, l’accueil, la disponibilité, les soirées aux roulottes et toutes les petites choses du quotidien.

A Corinne, pour m’avoir rejoint en Polynésie, pour avoir réussi à rétro-pédaler (et même à pédaler) sur la terre ferme et pour le Blanc de corail.

A Claire, pour la visite du quartier de Red Hook, à Brooklyn, et une soirée qui a passé à la vitesse de l’éclair.

A Cécile et Ankur, pour la mise en route londonienne et le retour en douceur. Un vrai plaisir.

Dans les recoins de mes poches

Je viens de défaire mon sac, de le vider totalement pour la première fois en quatre mois. Je suis rentrée chez moi après mon voyage autour du monde.

Je souris en fouillant les poches de ma parka : des tickets de métro de New York et de Londres, un bout de carte d’embarquement Papeete – Rangiroa.

Je trouve froissé au fond de mon sac un ticket de caisse d’une supérette de Legian, à Bali (cigarettes, boisson) mais aussi une carte de visite bleue, celle d’un homme croisé dans le quartier de Bo-Kaap, au Cap en Afrique du Sud.

Je me souviens. Entre deux averses, ce Sud-Africain m’avait montré une lettre qu’il adressait au président de la République française pour le féliciter de diminuer son salaire.

Jusqu’au bout

J’ai profité de mon voyage jusqu’au bout. Je viens tout juste d’arriver chez moi ce dimanche, après un retour en France jeudi soir. Je reprends le boulot demain ! Il était temps que je rentre !

Je suis ravie de revoir mes proches. Je trouve que mon appart’ est encore plus grand que quand je l’ai quitté ! La vue n’a pas changé. Un petit crachin mouille le granit breton. Il y a un concert dans l’église que j’aperçois de la fenêtre. Je suis heureuse d’être partie voir un peu plus loin pendant quatre mois. Très heureuse même.

On m’a dit que j’avais bonne mine. Je suis encore un peu bronzée ! Les quelques jours new yorkais et londoniens n’ont pas tout effacé.

On prend vite de nouvelles habitudes. Je le sais. La preuve : quand je me suis assise derrière le volant de ma voiture, j’ai levé le pied du frein et attendu qu’elle avance toute seule… Mon pied gauche bien tranquille au sol. Bah oui, la dernière bagnole que j’ai conduite était une automatique !

Des fourmis dans les jambes

Quatre mois… J’ai été chanceuse de pouvoir faire ce premier voyage au long cours. Un vrai tour du monde, c’est-à-dire que mes différents vols m’ont fait parcourir la circonférence de notre planète ! Mais ça a passé si vite ! J’ai des fourmis dans les jambes. Ça me fait ça à chaque fois que je rentre. Partir me donne l’envie de repartir.

En attendant, l’aventure ne s’arrête pas sur ce blog.

Au fil de mes déplacements, je n’ai pas toujours pris le temps d’y écrire, préférant profiter d’une rencontre ou d’une soirée sympa. Je ne voulais pas non plus avoir la sensation d’avoir à « faire mes devoirs » en tenant ce blog. J’ai publié des articles quand… j’en avais envie.

Alors, il me reste encore des petites choses à raconter et à partager ! Comme ma rencontre avec les requins pointe noire du Lagon bleu à Rangiroa (Polynésie française), ma passion pour le poisson cru de Tahiti ou le paysage créé par les cultivateurs d’algues de Nusa Lembongan (près de Bali)… Je vais un peu prolonger mon voyage comme ça !

Vous pouvez retrouver mes précédents posts. Ce voyage m’a conduit :

— en Afrique du Sud. Un pays beau, complexe, où je n’ai jamais vu autant d’animaux de ma vie.

— à Bali. Une île vivante, touristique certes, mais où les habitants restent étonnamment accueillants.

— en Polynésie française. Des îles françaises si loin de la métropole, où l’eau est VRAIMENT transparente et où les gens ont créé le concept du « fiu »…

— en Californie, avec ses villes immenses et une nature grandiose qui fait passer les paysage européens pour une mignonne maquette travaillée par l’homme.

— à New York, dans la folie des soldes du Black Friday.

Vous pouvez aussi vous offrir l’intégrale. C’est gratuit.

A bientôt !

Arrivée nocturne

Je viens de débarquer à New York, dernière étape de mon voyage de quatre mois. C’est la folie ! Arrivée à 22h30 dans mon logement de Midtown, au coeur de Manhattan, je ressors presque aussitôt. D’abord parce que je n’ai pas mangé depuis le matin ; ensuite parce qu’il devrait y avoir du spectacle dans les rues cette nuit !

C’est le Black Friday qui commence, une sorte d’orgie de soldes qui lance la période des achats de Noël. Ça débute le lendemain de Thanksgiving, qui avait donc lieu ce jeudi 22 novembre. Enfin, « le lendemain »… Certains magasins ouvrent dès minuit (voire plus tôt) ! Faut le voir pour le croire.

A la queuleuleu

Je remonte la 34e rue. Il est 23h15. Une loooonnnngue file s’étire sur le trottoir devant une boutique de fringue sportswear que je ne connais pas. Les gens attendent l’ouverture avec son lot de réductions à -30%, -40% voire -50%. Un panonceau prévient que les remises ne sont prévues que jusqu’à 5h du mat’. Forcément, si on n’a que cinq heures pour acheter…

Je trouve ça déjà un peu dingo quand je vois aussi une queue devant chez H&M ! Chez H&M, quoi ???!!!? C’est pas le top de la fringue, quand même… Puis, c’est pas très cher… Ils les donnent les vêtements, là ?

A minuit, c’est la folie

Mais voilà Macy’s. C’est un peu les Galeries Lafayette de New York. Ils organisent même une grande parade de ballons géants pour Thanksgiving. En face de l’une des entrées, la rue est fermée à la circulation.

Une foule, comme un jour de défilé à la Bastille, attend derrière des barrières. Des policiers du NYPD montent la garde, entre le magasin et les gens. Régulièrement, en souriant, ils rappellent les consignes avant l’ouverture des portes, prévues à minuit. « Pas de bousculade. Vous rentrerez tous. »

Je reste à regarder. Médusée. Je veux voir l’heure H. Je me suis mise tout près de l’entrée, en dehors de la foule. Aux premières loges. A côté de journalistes.

Pfff… Je ne comprends pas ce délire. Pourquoi être le premier à l’intérieur ? Y’a qu’un seul sac à main ou quoi ? C’est pour le fun ? Pour avoir le sentiment de vraiment participer à l’orgie ?

Une poignée de manifestants anti-consommation déboule. « N’achetez pas ! », crie le leader au bout d’un long mégaphone blanc. Ça fait rire flics et badauds… Pas trop longtemps quand même, faut pas déconner… Il est bientôt minuit. Les choses sérieuses vont commencer.

Ça y est. Ça bouge à l’intérieur. C’est l’ouverture… pour un homme en fauteuil roulant ! Il a la priorité. Sauf que le mouvement de foule est déjà parti. Les policiers ont beau crier et pousser les barrières. Difficile de contenir le bon peuple consommateur.

Les portes s’ouvrent pour de bon. C’est la folie. Les gens hurlent, se poussent, se bousculent et se filment en train d’entrer. Je comprends comment un employé d’une chaîne de magasin avait pu trouver la mort, piétiné, il y a quelques années.

Dix minutes plus tard, le gros de la foule est entré. Tout est redevenu calme à l’extérieur. Les employés ramassent déjà les papiers tombés par terre pour éviter les glissades. Les agents de sécurité commencent à ranger les barrières. Je peux désormais jeter un oeil à l’intérieur.

Il y a du monde. Les escalators sont arrêtés pour éviter les chutes. Je repars rapidement, sans rien acheter. Dehors, l’un des « manifestants » s’est fait plaquer au sol par un policier. Les premiers clients ressortent déjà avec des sacs d’achats. Il est 00h30.

PS : J’ai un petit film dans le coeur de l’action, avec les bousculades, les « méchants » manifestants, les policiers… mais il est déjà 3h. Pas le courage de le monter. Je l’ajouterai plus tard. Pour autant, je me suis dit qu’il fallait que je fasse le post cette nuit, malgré tout. Faut coller à l’actu, hein.

Ajout du 25 novembre : en vidéo !

Voilà donc, la vidéo annoncée.